Закарпатское село Бене славится своими столетними винными подвалами

Не найти сейчас в стране агрария, который не жаловался бы на последствия жары. Мол, посевы погибли, урожай невысокий, кредиты отдавать нечем … Единственные, пожалуй, кого это не касается – виноделы. Для сладкой ягоды чем больше солнца, тем лучше. В такие годы только и можно почувствовать, какое оно на вкус – это винное солнце в бокале. Секрет такого вина знает закарпатец Юрий Параска – винных дел мастер, о котором гости его подвала говорят: «Этот человек делает вино с душой».
Элитный подвал вместо свалки

Живет винодел в Бене — селе на Береговщине, которое на 98%венгерское. До недавних пор населенный пункт именовали Доброселье, а сегодня ему вернули исконное название, придуманное еще итальянцами. Жить здесь хорошо: домики ухоженные, с опрятными низкими заборчиками, за которыми виднеются такие же аккуратные фруктовые сады, а улицы — без колдобин и мусора на обочинах. Европа, что и говорить…

Но лучше всех живется здесь виноделам, потому что Бене — самая теплая местность в Закарпатье. Вулканические холмы, окружающие село, хорошо притягивают солнечные лучи и в то же время надежно защищают лозу от ветров и града. Так что местные слуги Диониса не страдают даже когда их собратья под Мукачевом или Ужгородом подсчитывают убытки от очередных циклонов и наводнений.

Славится это село и своими столетними винными подвалами. Еще в 1916году около двухсот пленных солдат привезли в Берегово. Но на их содержание у местных властей денег не оказалось, поэтому иностранцев “раздали” сельским жителям для хозяйственных работ с условием, что их будут хотя бы раз в день кормить. Вскоре выяснилось, что в мирное время эти пленные миланцы и туринцы были каменщиками. Они выдолбили в скалах винные погреба европейского класса (температура здесь постоянная — 12–13о С и не меняется ни при каких погодных условиях).

В селе сохранилось шесть таких погребов. Одним из них и владеет Юрий Параска. 17-метровый тоннель — самый короткий из шести. У него своеобразная история: в 20–40-х годах прошлого века местные евреи выдерживали тут кошерные вина, а в советское время здесь была… свалка. Юрий говорит, что ему пришлось вывезти пять КамАЗов мусора.

Назвал вина по запаху

В полумраке виднеются коричневые бока дубовых бочек, поблескивают грамоты и кубки, завоеванные хозяином на различных фестивалях. Юрий кратко ознакомил с правилами дегустации, два из которых для меня оказались новостью. Перед каждым следующим видом напитка нужно съесть кусочек яблока, чтобы нейтрализовать послевкусие от предыдущего.

Кстати, Юрий Параска не только винодел, но и селекционер (в его винной коллекции 250 сортов!), ученый (ведет курс по виноградарству в Закарпатском венгерском пединституте). Также он магистр Европейского ордена дегустаторов, а чтобы им стать, нужно сдать экзамен: безошибочно назвать пять вин, поданных поочередно:

— Своих судей я взял тем, что назвал напитки, даже не пробуя их, а только понюхав, — говорит мастер.

Благодаря младшему сыну, который не пошел по стопам предков-виноделов, а стал программистом, Юрий знает даже когда и какой именно вид паразита поражает определенный сорт лозы:

— В Венгрии недалеко отсюда есть исследовательская станция, где выращивают грибки и следят за тем, как они активизируются в зависимости от погодных условий. Эту информацию продают виноделам, чтобы те вовремя обработали сорта, которые под угрозой. Сын снимает эти ведомости с сайта станции и передает их мне по телефону. Это его вклад в семейное дело. А старший сын работает вместе со мной на винограднике.

Как Депардье свое вино “зарубил”

Параска особенно хорошо помнит выставку в Будапеште, где отметили его ледовое вино.

— Подходит ко мне после дегустации опрятный японец с переводчицей и спрашивает, сколько, мол, стоит бутылка вина. Я называю сумму: 40евро, а он в ответ: “Если у вас есть 20 тысяч литров, то я куплю у вас все — только по 30евро за бутылку”. А у меня его всего-то тысяча литров! Но упасть лицом в грязь не хотелось, вот и говорю: “Извините, но вы немного опоздали, буквально час назад один арабский шейх выкупил все по 40 евро!”. Один профессор из Будапешта, который преподавал мне в свое время виноделие, тогда сказал:

“Уж если врешь, то ври правдоподобно: арабские шейхи — мусульмане и по религиозным соображениям не пьют вообще!” По приезде домой говорю жене: если бы мы имели 20 тысяч литров напитка, то были бы обеспечены до конца дней.

А еще рассказал нам Юрий Параска, как европейские виноделы однажды подшутили над известным актером Жераром Депардье.

Поклонники артиста знают, что мсье Жерар питает слабость к этому напитку до такой степени, что прикупил несколько плантаций (кстати, интересовался он и теми, которые растут на Береговских холмах), выпускает вино под своей маркой и возит его по фестивалям.

А гости и жители Парижа могут отведать напиток в ресторане актера.

— Я не могу сказать, что его вина ни разу не получали призы, — говорит Юрий Параска. — Но они очень слабые, и европейских экспертов, мягко говоря, нервирует, что из фестивалей делают шоу-бизнес. Как-то они устроили дегустацию, подав также вино Депардье, и предложили самому маэстро принять в ней участие. Мне рассказывали, что, отведав свое “детище” и, конечно же, не зная, чье оно, актер скривился и сказал, что по пятибалльной шкале не дал бы ему больше тройки.

И кагор для монахов

А чтобы оценить вина г-на Параски, не хватило бы пятибалльной шкалы. По официальной программе мы отведали пять сортов, среди которых были “Саперави” — его очень любил Сталин, отменное ледовое вино и превосходный кагор. Хозяин называет этот напиток гордостью своего подвала. Ледовое вино, или как его еще называют ise wine, в Украине делает только Юрий. Оно очень высоко ценится из-за дорогой технологии: из одного килограмма сырья выходит меньше 100 г напитка. Ягоды собирают вручную в декабре в 8–10-градусный мороз, дают им оттаять и только потом из изюма производят настоящий нектар (сахаристость которого — 45%). Юрий Параска для своего ise wine использует сорт “Мускат Пелешкей” и выдерживает его 3–4 года.

Изготовление церковного вина для причастия Юрий считает почетной миссией. Монахи предложили ему производить кагор для нужд церкви — но только по строго старинной рецептуре: без примесей и минимум с 3-летней выдержкой (чтобы вышел весь алкоголь). Винодел выпускает около 1000л этого напитка из трех сортов винограда — каберне, мерло и голубок. Около 800 л разливает в бочки, остальное — в казан, где вываривает как варенье. Затем добавляет эту массу к молодому вину и выдерживает три года. Вкус и аромат такого эликсира ни с чем не сравнимы, его покупают для 12 украинских церквей.

Раз в год за кагором к Юрию Параске приезжают из Москвы. Винодел шутит, что в российской столице им самого Путина причащают.

Татьяна Когутич, Вечерние Ведомости